Auf der Fashion Week Herbst/Winter 2022-23: Der Alleskönner

Wunsch nach Gleichgewicht und Kontrolle, Lust auf Unbeschwertheit und Loslassen. Die Herrenmode für Herbst/Winter 2022-23, die letzte Woche in Paris in rund 70 Shows präsentiert wurde, nahm mehrere Haltungen ein, als es darum ging, das Ende der Krise zu prognostizieren. Während das Mailänder Pendant auf der Erkundung klassischer Codes beharrte, beschritt die französische Ausgabe vielfältige Wege und Ausdrucksformen, die wie Post-Pandemie-Reflexionen anmuteten. Aus dieser Balance entstand eine besonders eklektische Garderobe, die zwischen strukturiertem Tailoring und ungezwungenen Stücken schwankt.
Louis Vuitton und Kenzo als Symbole einer neuen Vielfalt
Das Symbol dieser erstaunlichen Vielfalt ist eine Kollektion, die genau das verdeutlichen wollte: die Kollektion von Louis Vuitton. In einer denkwürdigen Show mit Symphonieorchester und Tanzdarbietungen wurde die letzte Garderobe des verstorbenen Virgil Abloh enthüllt, ein Rückblick auf seine Vuitton-Jahre, in denen man sowohl die frühe Streetwear mit Baggys, Snapbacks und Graffiti-Prints als auch das Tailoring, das in den letzten Saisons an ihre Stelle getreten war, wiederfand. Eine harmonische Dissonanz, die bei einer anderen der am meisten erwarteten Shows dieser Fashion Week ihren Widerhall fand.

Bei seiner Premiere als künstlerischer Leiter von Kenzo belebte der Streetwear-Apostel Nigo den verspielten Stil des Hauses, der den Universalismus mit Inspirationen aus aller Welt zelebriert. Anzüge so british standen neben Varsity Jackets mit amerikanischem College-Flair, Tweed neben Blumenmustern, eng anliegende Schnitte neben weiten Schnitten. Es gab Essen und Trinken, und die Crème de la Crème des US-Rap und Kanye West waren am Buffet. Die Speisekarte erschien übersichtlicher und raffinierter bei DiorDie wohl gelungenste Garderobe dieser Männerwoche war das Kostüm, das mit Jogginghosen und Pantoletten, die von Birkenstock mitverfasst wurden, gemischt wurde. Die Pracht des Tailoring im Twist oder ein Element der Kontinuität gegenüber den letzten Editionen.

Tailoring, Sex und Spaß

 Tailoring war auf dieser Fashion Week immer ein Thema. Die Neugestaltung der formellen Garderobe bleibt aktuell, und der Anzug ist ein Rohstoff. Bei Louis Vuitton und Hed Mayner wurde er mit Schulterpolstern versehen, bei Egonlab und Lemaire mit Brust- oder Paspeltaschen, bei Jil Sander mit kontrastierenden Revers und bei Sean Suen mit einem Plaid. Eine Reihe von Twists, die ihre Bedeutung und die Bedeutung der männlichen Codes hinterfragen. Und wenn es sein muss, werden diese auch gebrochen. Power Suit strukturierte Anzug zu Röcken getragen, während LV Brautkleider anbietet und Dior den legendären Bar-Anzug für den Herrn neu interpretiert. Bei Maison Mihara Yasuhiro sieht ein Mann, der einen Minirock und Absätze trägt, eine Frau mit einem zu großen Anzug, die ihm folgt. Die Grenzen sind mehr denn je verwischt.

Wie das Tailoring, das genderless nach wie vor ein starker Trend. Die beiden Themen nähren sich gegenseitig, aber das erste kann sich auch zurücknehmen. So wurde parallel zur Neuinterpretation der klassischen Garderobe eine andere, offenere Mode gespielt. Sie setzte auf Blumen- und Tierprints, geometrische Muster, aber auch auf Texturen, die in der Männergarderobe seltener zu finden sind, wie Sequin und Latex. Bei diesen Stücken, die von den Sixties/Seventies beeinflusst sind, ist die Palette vitaminreicher als die des sartorialen Stils, der die traditionelle Winterfarbpalette abblättert. Das Ergebnis von Überlegungen, die sich aus der Pandemie ergaben, da es bei Études, Dries van Noten und Courrèges um das Feiern ging oder bei Juun.J oder Casablanca um das Reisen, alles Häuser, die man auf dem bevorzugten Träger der Kühnheit wiederfinden konnte.

Kapuze statt Trainers

Die Sneakers sind out, die Lederschuhe sind minoritär - auch wenn wir die Enthüllung von sacai x Nike Cortez erwähnen müssen -, das Accessoire der Saison befindet sich am anderen Ende des Körpers. Es handelt sich um die Kapuze. Wie eine Verlängerung der Maske, die uns aufgezwungen wird, werden wir aufgefordert, sie freiwillig zu wählen - das ist definitiv in Ordnung. Und wenn wir uns schon vermummen, warum sollen dann nicht auch unsere Mäntel diese Funktion übernehmen, fragen uns viele Häuser. Die Stoffe werden bei Y/Project zu Schals verlängert, bedecken den Hals wie den Kragen eines Mantels. Dior. Spitze bei Jil Sander, XXL-Pelz bei Hermès, viktorianische Schleife bei Yohji Yamamoto ... und noch weiter oben eine Summe von Extravaganzen.

 

Die Kopfbedeckungen von LV punkteten mit ihren gewagten Spitzen, aber vielleicht nicht so sehr wie die von Rick Owens: Inspiriert vom alten Ägypten, krönen Philips-Glühbirnen die Kopfbedeckungen. Fliegermützen aus gestepptem Leder - ein Material, das in dieser Saison sehr angesagt ist - bei Juun.J, traditionelle Baskenmützen bei Dior oder Black Panther bei Rhude, übereinanderliegende Kapuzen von Kolor, peruanische Mützen von BLUEMARBLE und große Hüte von Casablanca... Die Kühnheit hat sich definitiv auf Kopfhöhe eingenistet. Das lässt uns sagen, dass der Wunsch, gesehen zu werden, eine weitere Konstante in dieser Herrenmode für Herbst/Winter 2022-2023 ist. Ansonsten bleibt nach der Begeisterung über die Vielfalt die Frage, ob die Ausgabe eine verspielte Klammer der Ära des Twist Tailoring ist oder ob sie eine neue, üppigere Ära einleitet. Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Juni, um mehr zu erfahren!